L'ottava edizione di Alba Wines Exhibition, organizzata dall'Unione Produttori Vini Albesi e curata dall'agenzia Wellcom, si è svolta dall'11 al 16 maggio presso la sede del Palazzo delle Mostre e Congressi.
Erano presenti una cinquantina di giornalisti provenienti da ogni parte del globo, desiderosi di "saggiare" le nuove annate di Nebbiolo 2001, Roero 2000, Barbaresco 2000 e Barolo 1999. Oltre 200 produttori hanno messo a disposizione dei degustatori ben 351 campioni di vino, distribuiti nelle cinque sessioni programmate da lunedì 12 a venerdì 16 maggio. L'organizzazione, sotto l'autorevole guida del presidente Pietro Ratti, si è dimostrata impeccabile. Dal momento del nostro arrivo in albergo, siamo stati seguiti e supportati con grande discrezione in ogni fase della manifestazione. Senza rendercene conto, siamo entrati a far parte di quella magica atmosfera che attraversa il territorio delle Langhe e del Roero, fra quelle colline dove la vite è amata regina, venerata e rispettata.
Il Palazzo delle Mostre e Congressi si è dimostrato luogo ideale per la degustazione: perfetta l'illuminazione, in parte naturale (dalle  finestre filtrava una luce decisa, esaltata dal bianco delle pareti e delle tovaglie che imbandivano i tavoli) in parte artificiale, ampi spazi che consentivano a ciascun degustatore di lavorare in assoluta tranquillità, servizio inappuntabile da parte di sommelier attenti a ogni nostra esigenza.  La manifestazione prevedeva la degustazione a bottiglie coperte di 36 Nebbiolo e 29 Roero nella giornata di lunedì, 81 Barbaresco martedì, 79 Barolo mercoledì, 82 Barolo giovedì e altri 44 Barolo venerdì. Durante le sessioni di degustazione era previsto un servizio buffet ottimamente curato dal ristorante Porta San Martino di Alba. Ma il vero protagonista di quei giorni è stato il Nebbiolo, vitigno maestoso, non facile da domare, austero, poco disposto ad adattarsi ad un mondo che non è più capace di coltivare il gusto dell'attesa, un mondo abituato ormai a correre e trascurare i particolari, le sfumature, gli elementi preziosi che sono testimonianza, storia, cultura, tradizione.

E' sufficiente avventurarsi fra quei filari, tra Barolo, Monforte d'Alba, La Morra, Castiglione Falletto e Serralunga d'Alba, tra Barbaresco, Treiso e Neive, per rendersi conto di quanto lavoro, quanta fatica, quanta passione c'è in quei vignaioli che condividono parti di vigne preziose, i "Cannubi", i "Bussia", i "Vigna Rionda", i "Brunate", i "Sarmassa", i "Rabajà". E più ti addentri in questo mondo, più ne conosci la gente, più ti accorgi di provare un'emozione, fra l'estasi e la malinconia, la malinconia di sapere che dovrai lasciare questi luoghi, a malincuore dovrai separartene, allontanarti da quella magia.
Così, mentre percorri il tuo viaggio di ritorno, in quell'autostrada che ormai è diventata un inferno, tra incidenti e code a Roncobilaccio-Barberino e Incisa-Certosa, ti accorgi di aver contratto una strana malattia, di cui avevi sentito parlare da vecchi amici o avevi letto in qualche romanzo, che a buon diritto viene chiamata "mal di Langa".
Per uscire da questo stato "catatonico", l'unico modo è tornare a parlare di quei vini che sotto la luce dei riflettori hanno sfilato senza alcuna esitazione, consapevoli della loro regale condizione. Le tre annate si sono dimostrate all'altezza delle aspettative, pur con le dovute differenze. A mio avviso la '99 si è dimostrata una grandissima annata, lo avevo già riscontrato nei Barbaresco degustati l'anno passato e ora nei Barolo, vini di grande struttura, tannini e acidità in quantità sufficiente da garantirne lunga evoluzione, ventaglio aromatico ampio e suggestivo, frutto mai surmaturo ma rotondo e avvolgente.
Alcuni campioni di Nebbiolo 2001 hanno messo in evidenza qualche imperfezione olfattiva, risolvibile nella maggior parte dei casi con un ulteriore affinamento in bottiglia, ma complessivamente i risultati sono stati più che soddisfacenti, con punte di eccellenza.
Per quanto riguarda i Roero 2000, debbo dire che mi aspettavo qualche emozione in più; probabilmente l'annata, un po' più calda del solito, ha prodotto qualche surmaturazione di troppo. Ci sono state molte conferme e poche novità. Con i Barbaresco 2000 si è in netta risalita: quelli della zona di Treiso erano senz'altro più indietro e bisognosi di tempo per offrire un maggior equilibrio durezza-morbidezza, ma questa è una loro caratteristica, che non ne sminuisce le notevoli capacità evolutive. Da Neive sono arrivati vini più pronti, piacevoli e profumati, mentre quelli di Barbaresco mostravano bouquet più complessi con frequenti accenni terziari. Infine i Barolo 1999 sono quelli che hanno prodotto più volte emozioni profonde, soprattutto quelli di Barolo e di La Morra, mentre quelli di Serralunga hanno dato risultati più discontinui, con punte di vera eccellenza e qualche piccola delusione; i vini di Monforte hanno messo in evidenza una maggiore durezza ma grande materia prima, molto interessanti quelli di Castiglione Falletto, meno quelli di Novello.

Fra i vini che ho degustato ad Alba Wines Exhibition 2003, desidero citare un Barbaresco di Neive che mi ha davvero emozionato, forse il miglior Barbaresco degustato in questa occasione, il Surì Canova di Mario Amerio, un rosso davvero sorprendente, di grande finezza olfattiva, sapido e vellutato al gusto, equilibrato e dal lungo finale.
Alcuni vini hanno sfiorato la massima valutazione, fra questi l'incredibile Roero Prachiosso di Angelo Negro (quest'anno, a mio avviso, addirittura migliore del Roero Sudisfà), con splendide sfumature di viola, frutti di bosco, toni balsamici e una grande godibilità, grazie anche ad una persistenza lunga e coinvolgente), il Roero Bric Valdiana di Giovanni Almondo, il Roero Superiore Braja dell'azienda Deltetto (il cui limite è nella presenza ancora sovrastante del legno), il Roero Valmaggiore di Cascina Chicco (dai profumi minerali, di grafite e frutta rossa), il Barbaresco Bordino della Tenuta Carretta, il Barbaresco Cottà di Sottimano, il Barolo Colonnello di Aldo Conterno, il Barolo Vigneto Arborina di Mauro Veglio, i Barolo Conca e Vigna Gattera dei F.lli Revello e il Barolo Villero Vigna Enrico VI di Cordero di Montezemolo (un vino che ha bisogno di molto tempo per esprimersi al meglio, ma che mostra già grande personalità e ottime prospettive evolutive).
Per ragioni di spazio verranno elencati i vini, suddivisi per tipologia, con le relative valutazioni in chiocciole, senza i commenti degustativi, che per i migliori verranno inseriti in una fase successiva. I vini seguiti dalla sigla "n.v." non sono stati valutati a causa di alcune disarmonie gusto-olfattive che li avrebbero penalizzati. Tengo a sottolineare che si tratta di giudizi indicativi, dato che la maggior parte dei campioni assaggiati non sono ancora in commercio (alcuni provengono addirittura dalla botte) e hanno necessità di ulteriore affinamento.

Elenco vini degustati nel corso di Alba Wines Exhibition 2003