Però…però, intanto, ci sono, esistono. E non mancano di dinamismo, organizzazione, idee.

Spesso si parla di marketing del territorio, di come far conoscere una regione o un areale in particolare all’estero. Quando assisti in Italia a dibattiti o convegni dove si affronta questo tema solitamente va in scena il festival dell’ipocrisia: “dobbiamo…”, “faremo…”, “è necessario…”, “le Istituzioni dovrebbero…”e via discorrendo. Poi, il nulla. L’atavico individualismo riprende il sopravvento ed ognuno va per la sua strada, con il lamentio sempre pronto per la prossima occasione. Il problema è che noi spesso non siamo capaci di far conoscere i nostri territori ai noi stessi. Pensare all’estero mi sembra quasi un’utopia. Vengono ingaggiati testimonial noti per sponsorizzare una regione, un territorio, attraverso spot televisivi o inserzioni pubblicitarie su giornali e settimanali. Con quali risultati? Chi lo sa.

Oltre all’invidia sale una certa rabbia, quindi, quando vedo che una regione, il Languedoc-Roussillon, che non era certo nota per la qualità, quanto per i volumi, che apre un ufficio praticamente in pieno centro a Milano, in grado di darti tutte le informazioni necessarie caso mai ti venisse voglia di trascorrerci le vacanze piuttosto volessi capirne di più sulle loro tradizioni enogastronomiche.

Sicchè, un bel giorno, il suddetto ente, anzi la Maison de la Région Languedoc-Roussillon ti manda anche un bel pacco con all’interno: 5 vini, un dettagliato depliant che ti illustra le caratteristiche del Languedoc-Roussillon dal punto di vista enoico e culinario, un bicchiere con logo, un cavatappi con logo e, più o meno, ti dice: “Caro, abbiamo deciso di festeggiare il nostro quarto anniversario. Sicché, ti spediamo dei vini, tu degustali e poi dicci cosa ne pensi. Però fallo il 21 giugno perchè insieme a te lo faranno un altro centinaio di giornalisti, blogger ed appassionati contemporaneamente. Se ti va, puoi postare le tue impressioni anche su Facebook  e Twitter”.

Ecco, noi stiamo ancora decidendo se costruire e nel caso dove farlo. Loro hanno già villette, centri commerciali, asili nido, alberghi e soprattutto, un centro informazioni.

I vini
Sul perché di questi campioni nel dettaglio, non saprei. E’ evidente il tentativo di farti capire che da quelle parti ne hanno per tutti i gusti: bianchi, rosati, rossi, metodo classico e dolci.

Crémant de Limoux  AOC Brut Grande Cuvée 1531, Sieur d’Arques
Non ti aggredisce né con note lievitose eccessive, né con dolcezze provenienti da dosaggi fuori registro. Qualche nota floreale di gelsomino ed un agrumato spiccato, di limone e pompelmo, sia al naso che in bocca. Semplice, sufficientemente beverino e scorrevole, senza particolari sussulti quanto a persistenze, ma corretto. La data “1531” è un omaggio alla nascita del primo vino effervescente al mondo.

Vin de Pays d’Oc Cigalus 2008
E’ un tuffo in profumi e concezioni che lentamente stanno passando di moda: tostature, vaniglia, cocco, tutto molto in eccesso, dolce, dolcissimo al naso. In bocca la situazione, prevedibilmente, non cambia: molle, rotondo sin all’esasperazione, con un finale tutto giocato ancora sulla vaniglia, il burro ed i frutti tropicali. Chardonnay in prevalenza, Viogner e Sauvignon. Fermentazione in barrique nuove e successiva sosta per quasi 8 mesi.

AOC Cotes de Roussillon, Fuité Catalan, Vignerons Catalans
Vinoso, con note molto accentuate di fragola, caramellose, che svaniscono con l’ossigenazione per lasciare spazio a tocchi vegetali. Bocca piacevole, dritta, fresca, senza particolari slanci. Non è un rosato leggendario, ma può fare la sua dignitosa figura rispetto a molti esponenti della categoria.

Vin de Pays d’Oc 30670 2006, Domaine Dromadaire
La curiosa etichetta riporta il codice postale di Aigues-Vives nel Gard, village di origine di questo blend di syrah e grananche. Non c’è che dire, il naso è bel calibrato, tecnico il giusto, ma affatto banale: cassis, ciliegie, macchia mediterranea, olive. Bocca scorrevole con tannini presenti e di discreta grana, piacevolmente rotondo con un tocca sapido di piacevole fattura. Si beve bene.

AOC Muscat de Frontignan 2006, Mas de Madame
E’ lui, è moscato. Decisamente aromatico e caratteristico, non pecca certo in prorompenza con note di salvia, uvetta sultanina ed albicocca. Ha una piacevole e delicata finezza olfattiva, completamente diversa dall’impatto in bocca, che in parte ti spiazza, se non sai che è un vino fortificato: potente, alcolico, morbidissimo e forse un filo troppo dolce. Non è il moscato che vuoteresti in pochi attimi, ma d’altronde non è stato creato con questo fine.

Ma sabato 7 Novembre, se proprio questi argomenti ancora non vi hanno convinto, potreste provare con vino, poesia e fotografia, immergendovi in un pomeriggio presso le cantine dell’azienda Catello Conti a Maggiora. Si chiama “Terre di vite: vino, volti, suoni, immagini e parole” l’evento che vedrà protagonisti, usando le parole stesse degli organizzatori (le sorelle Conti, Barbara Brandoli e Luigi Metropoli dell’associazione culturale Divino Scrivere, Gianni Usai):

l’amore per la terra, per il territorio in cui si opera e per il lavoro nelle vigne: un ritorno a una naturalità che non rinuncia  alla cultura, poiché gli ideatori sono persuasi che il vino rappresenti proprio il vertice dell’incontro “natura-cultura”, un prodotto “artistico” che la terra genera con la complicità dell’uomo.

Ci saranno banchi d’assaggio con 8 produttori del Piemonte (Castello Conti, Le Piane, Antoniolo, Antoniotti, Cappellano), della Lombardia (Ar.Pe.Pe.), della Toscana (Azienda Agricola Crociani) e dell’ Emilia (Azienda Vinicola Fiorini). E poi ancora prodotti tipici, versi e rime di poeti contemporanei, una mostra fotografica dal titolo “Tralci di Vita” di Massimo Prizzon e performance “Arte di Vino” di Oreste Sabadin.

Prima di tutto questo una tavola rotonda sul tema del rapporto tra vino, terra e poesia con due relatori come Sandro Sangiorgi, ideatore e direttore di Porthos e Marco Arturi, anch’esso penna di Porthos.

Riepilogando:

Dal Console generale di Francia a Milano, Jean-Michel Despax, all’intero staff della Maison milanese per presentarci il Festival Sud de France.  Idee chiare e semplici: fare da ponte tra le realtà dell’agroalimentare di questa regione francese, spesso piccole se non piccolissime aziende, che da sole non avrebbero la forza per farsi conoscere all’estero, e consumatori, importatori, enotecari e tutto il variegato mondo del cosiddetto comparto Horeca.  Al bando, quindi, personalismi, individualismi e lotte per affermare una denominazione piuttosto che un’altra. Tutti appassionatamente insieme sotto il marchio ombrello Sud De France: 25mila produttori, 3mila imprese, 270 cooperative e via discorrendo in un territorio che conta 270mila ettari di vigne e che esporta circa il 30% della sua produzione.

Una regione, quella del Languedoc-Roussillon, che certo non era famosa per la qualità, quanto meno negli anni ‘70 e ‘80, quanto soprattutto per i volumi, ma che negli ultimi venti anni ha notevolmente cambiato rotta riducendo la produzione da 29 milioni di ettolitri a 14 e che punta tanto, oggi, sul benedetto (o maledetto, fate voi) rapporto qualità/prezzo. Regione che, per altro, vanta il maggior numero di produttori bio francesi e che ha il più alto tasso di riconversione, in questo senso, dei vigneti.

Sicché, dopo Brasile, Stati Uniti, Inghilterra, Cina e Messico, il Festival Sud de France- Terra, Vino e Sapori dal Languedoc-Roussillon sbarca a Milano e Roma con vini di quattro tiolpogie: AOC Languedoc, AOC Roussillon, Vini dei paesi d’Oc e Vin de Pays.

Dal 26 ottobre  al 1 Novembre svariati gli appuntamenti presso enoteche milanesi (Comptoir de France, Enoteca Ricerca Vini, Enoteca Diapason, Cantine Isola, YN 7° piano della Rinascente) o ristoranti (Nicola Cavallaro) o eventi guidati dall’Onav (26 ottobre – Milano), da Balan (26 ottobre – Roma), da Bibenda – Ais Roma (27 ottobre – Roma), Centre Culturel Francais (28 ottobre – Milano).

Per il programma dettagliato: milan@suddefrance-export.com o www.suddefrance-vini.it (on line, ci dicono, da lunedì 5 ottobre)

Aggiornamento del 2 ottobre 2009: ci comunichano che…

“Il grande interesse creatosi per l’evento nel corso della conferenza stampa del 30 settembre e da parte dei consumatori, che hanno già iniziato a prenotarsi per i molti incontri in calendario a partire dal 26 ottobre, ha portato la Maison de la Région Languedoc Roussillon a prolungare l’evento fino all’8 novembre.”

Dopo Brunellopoli, è un altro duro colpo per un altro grande vino italiano, anch’esso esportato all’estero con grande successo, quasi inarrestabile, ininterrottamente da molti anni. Quell’Amarone oramai diventato, a torto o a ragione (per noi forse più a torto), unico portabandiera della viticultura in Valpolicella, insieme al cugino “Ripasso”, con numeri che ogni anno aumentano in modo incredibile.  Con un incastro notevole, che ci lascia di stucco, leggiamo del pesante coinvolgimento, con tanto di denuncia per frode alimentare, di una storica cantina del Nord Piemonte, Dessilani per l’appunto. Il duro colpo quindi va a coinvolgere un’altra zona di grande vocazionalità, quel Nord Piemonte che faticosamente, da anni, sta cercando di riconquistare il terreno perduto e di risalire la china conquistandosi il posto che merita all’interno del magico mondo del nebbiolo e del mondo del vino italiano in generale.

Siamo affranti, sbigottiti, delusi e soprattutto arrabbiati. Se tutto dovesse venir confermato nei prossimi giorni, ci troviamo ancora una volta di fronte ad un bieco taroccamento, da commercianti con doppio pelo sullo stomaco, di quelli che non si fanno scrupoli a sfruttare una denominazione nota e “di moda”, moltiplicando il vino con innesti di altri vini, di altre provenienze, ovviamente per fare cassa alla faccia dei consumatori, di tutti noi consumatori, trattati come fessi da prendere per i fondelli amabilmente. Il mondo delle cisterne che vanno su e giù per l’Italia sembra non aver mai fine. Per altro, sempre nella nota del MIPAF, si legge di moltiplicazione esponenziale di Amarone, Ripasso “e altri vini pregiati” che per ora non è dato sapere quali siano, di quali altre denominazioni.

Non resta altro che aspettare i nuovi sviluppi, magari conoscere le tesi difensive dei soggetti coinvolti, la cantina Dessilani in primis.

PS: per un mezzo trentino, innamorato perso delle Dolomiti, sentirsi dire da una guida locale: “Avete qualcosa per coprirvi? Vestiti così non vi porto!” confesso che è stata un’umiliazione. D’altronde non aveva tutti i torti. Anzi. La situazione è stata occasione per arricchire la collezione di indumenti inutili che ingolfano la mia cassettiera e che ad ogni cambio di stagione sono indeciso se buttare o meno.  Una felpa con cappuccio con scritta Etna modello Lapo Elkann. Acquisto poi rivelatosi vitale per non surgelare in cima e che ha riscosso l’invidia di Juan-Pablo di Gangi che invece, non osando, si era rifugiato, nello stesso negozio ai piedi del Rifugio Sapienza, in un pile istituzionale e serioso, ma dalla carica elettrostatica fulminante.

In breve. L’inchiesta, avviata dalla Procura di Siena nel 2007, in merito al mancato rispetto del disciplinare del Brunello di Montalcino, sembrerebbe essersi finalmente conclusa. 1,3 milioni di litri di Brunello sono stati declassati a IGT Toscana Rosso. Altri 500 mila di Rosso di Montalcino declassati sempre a IGT Toscana Rosso. Per non farci mancare nulla, anche 100 mila, sempre di litri, di Chianti DOCG, declassati ancora a IGT Toscana Rosso. Infine 100 mila litri di IGT Toscana Rosso verranno distillati.
L’attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Ispettorato Centrale del Controllo Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Firenze ha portato anche al sequestro di 400 ettari di vigneti nei quali erano allevati vitigni non riconosciuti dal disciplinare di produzione. 350 sono stati regolarizzati e dissequestrati.
Insomma, violazione c’è stata e sembrerebbe, il condizionale è sempre d’obbligo, che non finirà tutto a tarallucci e vino, come molti avrebbero preferito. Chi ha seguito da vicino la vicenda sin dall’inizio, ed anzi, come certifica anche l’autorevole il Sole24Ore, ha contribuito in modo determinante allo scoppio dello scandalo, non si era inventato tutto o non aveva sollevato inutili polveroni per manie di protagonismo. Il nome è anche inutile specificarlo, ed è quello di Franco Ziliani.
Fa sorridere, amaramente, leggere, tra le prime dichiarazioni del Consorzio del Brunello a quanto accaduto, l’affermazione che: “le ultime annate in commercio per il Brunello e il Rosso, rispettivamente il 2004 e il 2007, ambedue giudicate ai massimi livelli qualitativi di cinque stelle, stanno riscuotendo notevoli apprezzamenti sia dalla critica che dai consumatori“. Quindi, questo, dovrebbe tranquillizzare tutti. Soprattutto il fatto che la critica di settore apprezzi. In effetti, molta aveva apprezzato anche vini che gridavano allo scandalo già durante gli assaggi alle anteprime, per discutibile aderenza al varietale e colori improponibili. Che poi il pubblico lo stia giudicando favorevolmente, non certifica certamente alcunché.
In totale la Procura della Repubblica di Siena ha denunciato 17 persone: 8 hanno patteggiato, 9 hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini per i reati di frode in commercio e falso in atti.

Ma quante aziende sono coinvolte? Sette imprese. Ma i nomi delle aziende? Il colonnello Marco Squarcio delle Fiamme Gialle di Siena sulle pagine del Corriere della Sera afferma che “sono tra le maggiori del settore”, mentre la Nazione di ieri sottolinea che sono: “rappresentative di oltre la metà della produzione del Brunello”. Niente nomi però. Come riporta Vino al Vino, La Repubblica di oggi, edizione di Firenze, i nomi invece li fa: Antinori, Argiano, Banfi, Casanova di Neri e Marchesi de’ Frescobaldi. I vini, invece, de Il Greppo di Franco Biondi Santi e Col D’Orcia, “sono risultati conformi ai disciplinari di produzione di riferimento; i prodotti di tali aziende non erano stati sottoposti a sequestro preventivo, non essendo emersi elementi probatori che inducessero a ritenere che il prodotto fosse stato miscelato con vini di diversa origine”.

Insomma, non c’è stare allegri. O meglio. Da una parte indubbiamente si: le indagini sono andate avanti e non è stato insabbiato nulla. C’era questo timore. Dall’altra uno dei vini più importanti della produzione italiana, specie all’estero, ne esce infangato e con le ossa abbastanza rotte.
Fa riflettere, quanto meno al sottoscritto, tra i commenti del post di Franco Ziliani dedicato al caso Brunellopoli, l’intervento di Francesco Bonfio, presidente dell’Associazione Vinarius, nonché enotecario in quel di Siena. “Vorrei dare alcuni dati e sensazioni che si riferiscono esclusivamente alla mia enoteca”. Quali? “A parte qualche episodio sporadico… il Brunello di Montalcino rimane una denominazione fortemente chiesta, ambita, sognata. La flessione di vendite c’è, ma non è superiore a quella di tutti i vini della fascia di prezzo del Brunello di Montalcino. Anzi, i supertoscani sono in calo ancora più marcato di altri. E’ una flessione che tocca tutti i vini, di qualsiasi fascia di prezzo e dipende principalmente dalla crisi economica e marginalmente da una disaffezione del consumatore (massimamente italiano) per il prodotto vino in sè. Ripeto, dopo diciotto mesi dallo scoppio del problema, la denominazione Brunello di Montalcino non è toccata sulle vendite da questo fatto”. Ovvio che non si può generalizzare, come lo stesso Bonfio sottolinea, riferendo sensazioni tangibili e reali del suo lavoro quotidiano e non di quello di altri. Questo, però, fa pensare e riflettere sul ruolo dell’informazione e sulla sua fattiva incisività sul reale. Stamattina leggevo un articolo di Sandro Veronesi (scrittore, per esempio di Caos Calmo) sull’ultimo numero di Vanity Fair relativamente alla inesistente ricaduta sulla società civile di quello che negli anni hanno detto e scritto molti intellettuali. Pasolini in primis. Tante verità, ancora attuali, ma di fatto inutili, perché mai recepite ed applicate. Svariati premi Nobel dell’economia negli anni hanno affermato che il mercato non si sarebbe mai autoregolamentato da solo. Era una pia illusione, tutto sarebbe crollato. Nessuno li hai mai ascoltati. Premiati si, però. Da anni nel mondo del vino illustri ed autorevoli voci hanno spesso sottolineato come controllori e controllati non potevano essere le stesse persone. Nulla, c’era bisogno che si arrivasse a questo scandalo per dimostrare che forse non era così bislacco affermare che c’era un devastante conflitto di interessi di fondo. Mi chiedo, se quello che si sta accertando nelle ultime ore e che verrà accertato in futuro, servirà a qualcosa. Che ricaduta avrà sul reale? Nel nostro caso, sulla percezione della maggior parte dei consumatori di vino, non solo di Brunello di Montalcino?

Foto tratta da SienaFree.it

Carrefour di Assago Mirafiori, qualche kilometro nella periferia sud-ovest di Milano: in mezzo la tangenziale che ti porta verso l’autostrada per Genova, a destra il Forum, mai veramente amato dai milanesi, rispetto al compianto palazzetto posto a lato dello stadio Meazza, sprofondato sotto l’epica nevicata dell’85. A sinistra un interminabile centro direzionale sede di molte aziende ed un enorme cantiere oramai in dirittura d’arrivo che ospiterà modernissimi uffici e la nuova fermata della metropolitana. Il centro commerciale in questione è enorme, ci potresti scorrazzare all’interno con un tir. Superata la barriera casse, appena entrato, prima di incunearmi nel percorso stile labirinto per topi, studiato e pensato con cura maniacale, ecco le prime, classiche, “testate promozionali”. Ci siamo, c’è già del vino: bancali di moscato piemontese ad un euro, cartoni di dolcetto e freisa del Monferrato linea “I Somelieri” (geniale il nome) a poco più di due euro e poi delle belle testate con vini d’eccellenza in offerta: Nobile di Montepulciano, Barolo, Chianti, Amarone, Schioppettino, ma soprattutto sette, dico sette, referenze di Brunello di Montalcino! Uau! Trovi raramente un tale assortimento del noto vino ilcinese in enoteca, figurati in un ipermercato!
E invece si, e tutto rigorosamente di una sola annata: 2003. Prezzi tra i 22 e i 26 euro. Gagliardi ’sti francesi del Carrefour: alla faccia della crisi, sfoderare un’artiglieria del genere di questi tempi non è mica da tutti.
Me li guardo ben bene, sono proprio tutti del 2003. D’altronde, mi dico, qualcosa devono pur fare. Per alcuni mesi, nel 2008, si sono bloccate le esportazioni negli States a causa del noto scandalo “Brunellopoli”. Poi, neanche il tempo di ricominciare ed è arrivato il crac finanziario che conosciamo bene. Quindi, approssimativamente da ottobre in poi non credo si siano fatti i grandi affari di sempre nel mercato americano, fondamentale per quasi tutti i vini toscani. Di giacenze ce ne devono pur essere e l’annata 2004 di Brunello è appena stata presentata.
I dati dell’export, appena arrivati dall’Unione Italiana Vini, parlano di un -7% a volume, con un crollo dello sfuso (-16%) e segni negativi sia per il segmento vini da tavola (bianchi -4% e rossi -10%) sia per i Doc-Docg (bianchi -4%, rossi -8%). Quindi, è bene non dare più le spalle al Bel Paese. Insieme a chi mi accompagnava in questa gita mi chiedevo quanto poi questa operazione possa funzionare in un ipermercato. Il prezzo non è poi così basso e considerato il periodo non so quanti si facciano attirare da una promozione del genere, nonostante il fascino della denominazione. Ma, giustamente, mi si faceva notare come ogni settimana, specie nei week-end, siano migliaia e migliaia le persone che transitano in quel centro commerciale. Fosse anche bassa la percentuale di chi acquisterà un Brunello a 26 euro, qualche risultato arriverà di sicuro. Che dire: lungi da me l’idea di ripassarci qualche ora sabato per vedere cosa succede, anche se la tentazione ci sarebbe.
Comunicazione interna: caro Roberto, non ho comprato nulla per la rubrica.

Non voglio più abiti talari, basta con le etichette”, mi aveva detto l’ultima volta che l’ho incontrato, a luglio dell’anno scorso. Mi aveva poi telefonato a dicembre, per ringraziarmi di quel breve pezzo ed al tempo stesso prendermi un po’ in giro, con quella sua ironia, mai banale o gratuita.

Se n’è andato, ieri pomeriggio, a causa di un brutto male che s’è l’è portato via troppo presto. L’ha voluto fare da casa sua per poter continuare a vedere le sue vigne in quel di Serralunga d’Alba lui che era nato ad Asmara nel 1944, dove chiunque passasse veniva sempre accolto con calore e semplicità. Re del Barolo chinato. E’ vero, ma francamente mi è sempre sembrato, non solo ora, riduttivo nominarlo solo per quella delizia, unica ed inimitabile, che produceva ogni anno in non molti esemplari. E’ stato uno di quei personaggi del mondo del vino, delle Langhe e del Barolo, unici: strenuo difensore della tradizione, del rispetto della terra e del nebbiolo, coraggioso come pochi nel prendere posizione, esporsi, alla ricerca del confronto, come aveva fatto ancora non molto tempo fa a Siena, accompagnando Franco Ziliani nel dibattito con Ezio Rivella circa le sorti del Brunello di Montalcino.

L’ultimo dei moichani, altra sua oramai celebre definizione: gli altri due sono Bartolo Mascarello, scomparso qualche anno fa, e Giuseppe Rinaldi. Il lavoro di Teobaldo Cappellano verrà ora portato avanti dal figlio Augusto nel solco di quello del padre, sia in vigna che in cantina, attraversando i filari di Gabutti probabilmente con quella stessa scassatissima, ma efficiente Jeep, con la quale mi aveva scorrazzato l’ultima volta che l’ho visto, dicendomi: “voi giornalisti spesso avete il vizio di non chiedere di venire in vigna, volete andare direttamente in cantina a degustare”.

Ciao Baldo.