Dott. Giuseppe Iuliano
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Però…però, intanto, ci sono, esistono. E non mancano di dinamismo, organizzazione, idee.

Spesso si parla di marketing del territorio, di come far conoscere una regione o un areale in particolare all’estero. Quando assisti in Italia a dibattiti o convegni dove si affronta questo tema solitamente va in scena il festival dell’ipocrisia: “dobbiamo…”, “faremo…”, “è necessario…”, “le Istituzioni dovrebbero…”e via discorrendo. Poi, il nulla. L’atavico individualismo riprende il sopravvento ed ognuno va per la sua strada, con il lamentio sempre pronto per la prossima occasione. Il problema è che noi spesso non siamo capaci di far conoscere i nostri territori ai noi stessi. Pensare all’estero mi sembra quasi un’utopia. Vengono ingaggiati testimonial noti per sponsorizzare una regione, un territorio, attraverso spot televisivi o inserzioni pubblicitarie su giornali e settimanali. Con quali risultati? Chi lo sa.

Oltre all’invidia sale una certa rabbia, quindi, quando vedo che una regione, il Languedoc-Roussillon, che non era certo nota per la qualità, quanto per i volumi, che apre un ufficio praticamente in pieno centro a Milano, in grado di darti tutte le informazioni necessarie caso mai ti venisse voglia di trascorrerci le vacanze piuttosto volessi capirne di più sulle loro tradizioni enogastronomiche.

Sicchè, un bel giorno, il suddetto ente, anzi la Maison de la Région Languedoc-Roussillon ti manda anche un bel pacco con all’interno: 5 vini, un dettagliato depliant che ti illustra le caratteristiche del Languedoc-Roussillon dal punto di vista enoico e culinario, un bicchiere con logo, un cavatappi con logo e, più o meno, ti dice: “Caro, abbiamo deciso di festeggiare il nostro quarto anniversario. Sicché, ti spediamo dei vini, tu degustali e poi dicci cosa ne pensi. Però fallo il 21 giugno perchè insieme a te lo faranno un altro centinaio di giornalisti, blogger ed appassionati contemporaneamente. Se ti va, puoi postare le tue impressioni anche su Facebook  e Twitter”.

Ecco, noi stiamo ancora decidendo se costruire e nel caso dove farlo. Loro hanno già villette, centri commerciali, asili nido, alberghi e soprattutto, un centro informazioni.

I vini
Sul perché di questi campioni nel dettaglio, non saprei. E’ evidente il tentativo di farti capire che da quelle parti ne hanno per tutti i gusti: bianchi, rosati, rossi, metodo classico e dolci.

Crémant de Limoux  AOC Brut Grande Cuvée 1531, Sieur d’Arques
Non ti aggredisce né con note lievitose eccessive, né con dolcezze provenienti da dosaggi fuori registro. Qualche nota floreale di gelsomino ed un agrumato spiccato, di limone e pompelmo, sia al naso che in bocca. Semplice, sufficientemente beverino e scorrevole, senza particolari sussulti quanto a persistenze, ma corretto. La data “1531” è un omaggio alla nascita del primo vino effervescente al mondo.

Vin de Pays d’Oc Cigalus 2008
E’ un tuffo in profumi e concezioni che lentamente stanno passando di moda: tostature, vaniglia, cocco, tutto molto in eccesso, dolce, dolcissimo al naso. In bocca la situazione, prevedibilmente, non cambia: molle, rotondo sin all’esasperazione, con un finale tutto giocato ancora sulla vaniglia, il burro ed i frutti tropicali. Chardonnay in prevalenza, Viogner e Sauvignon. Fermentazione in barrique nuove e successiva sosta per quasi 8 mesi.

AOC Cotes de Roussillon, Fuité Catalan, Vignerons Catalans
Vinoso, con note molto accentuate di fragola, caramellose, che svaniscono con l’ossigenazione per lasciare spazio a tocchi vegetali. Bocca piacevole, dritta, fresca, senza particolari slanci. Non è un rosato leggendario, ma può fare la sua dignitosa figura rispetto a molti esponenti della categoria.

Vin de Pays d’Oc 30670 2006, Domaine Dromadaire
La curiosa etichetta riporta il codice postale di Aigues-Vives nel Gard, village di origine di questo blend di syrah e grananche. Non c’è che dire, il naso è bel calibrato, tecnico il giusto, ma affatto banale: cassis, ciliegie, macchia mediterranea, olive. Bocca scorrevole con tannini presenti e di discreta grana, piacevolmente rotondo con un tocca sapido di piacevole fattura. Si beve bene.

AOC Muscat de Frontignan 2006, Mas de Madame
E’ lui, è moscato. Decisamente aromatico e caratteristico, non pecca certo in prorompenza con note di salvia, uvetta sultanina ed albicocca. Ha una piacevole e delicata finezza olfattiva, completamente diversa dall’impatto in bocca, che in parte ti spiazza, se non sai che è un vino fortificato: potente, alcolico, morbidissimo e forse un filo troppo dolce. Non è il moscato che vuoteresti in pochi attimi, ma d’altronde non è stato creato con questo fine.

Ora preferisco raccontarvi le cose positive, quelle per cui è comunque valsa la pena percorrere circa settecento chilometri e raggiungere Sondrio, luogo della manifestazione a carattere scientifico dedicata interamente al nebbiolo, giunta alla sua terza edizione. Venerdì si è svolto il convegno che ci avrebbe dovuto aggiornare sullo stato dell’arte delle ricerche sulle origini del vitigno che Giovanni Minetti, ex presidente del Consorzio del Barolo ed ex direttore generale dell’azienda Fontanafredda, definì “no global” per le sue caratteristiche avverse a qualsiasi addomesticamento. Nulla o quasi di nuovo, purtroppo, tanto che viene da chiedersi “perché l’avete organizzato?”. Ma soffermiamoci sulle degustazioni, che ho effettuato sabato nel bellissimo Castel Masegra, sopra Sondrio, in una giornata piovosa ma non fredda. C’erano, ovviamente, i vini ”di casa”, ma anche quelli provenienti dalle Langhe, dall’Alto Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla Sardegna, dalla California, dal Messico, dall’Australia, dal Sudafrica, tutti rigorosamente a base nebbiolo. Ho voluto innanzitutto puntare a quelle piccole ma interessanti realtà valtellinesi di cui vi avevo parlato l’anno passato qui, rimastemi nel cuore sia perché ho avuto l’occasione di incontrare veri vignaioli, gente che di vino ci vive da generazioni, ma anche personaggi che hanno fatto ingresso da poco in questo mondo, spinti da una sincera passione e dalla voglia di fare e bene. Penso a Pierpaolo Di Franco e Davide Fasolini, in arte “Birba” e “Faso”, dell’azienda Dirupi, a Bruno Leusciatti, Giorgio Gianatti, Stefano Vincentini e Paolo Culatti di Le Strie, Renato Motalli e, fresco fresco a Siro Buzzetti dell’azienda Terrazzi Alti. Tutti produttori meritevoli d’attenzione e capaci di offrirci vere e proprie chicche, in alcuni casi piccoli capolavori.
Uno di questi è sicuramente Bruno Leusciatti, del quale avevo recensito l’anno passato il Valtellina Superiore Sassella “Del Negus” 2004, che mi aveva notevolmente impressionato, ma con la versione 2005, assaggiata proprio in questa occasione, Bruno ha fatto un ulteriore passo avanti, il suo vino non fa una grinza, è semplicemente perfetto, figlio di un’annata che, a dispetto di quanti raccontano, è con tutta probabilità migliore della 2004, almeno per quanto riguarda i nebbiolo di Valtellina e Langhe. Un Valtellina Superiore con i fiocchi, emozionante, già ora di grande espressività e ampiezza, succoso, vivo, minerale, fresco, finissimo nei profumi, davvero un gran bel vino ad un prezzo che mette una seria ipoteca su molti, troppi, velleitari “parenti”, che sparano cifre davvero ingiustificate. Certo, nel caso di Leusciatti siamo forse all’estremo opposto, lui vende senza problemi in cantina nonostante una produzione di 10-12 mila bottiglie, ma a 6 euro chi non lo comprerebbe? Anzi, vi consiglio di darvi da fare per acquistarne una cassa sul posto o ordinarla chiamandolo allo 0342 212916, non avrete certo di che pentirvene, non è che ce ne siano molti di grandi vini a questo prezzo. Anche per quanto riguarda Dirupi, il Valtellina Superiore 2006 si rivela migliore del precedente, lo stile è più moderno ma estremamente misurato, elegante e godibilissimo, con belle note floreali di viola e rosa al primo impatto, poi ampio spazio al frutto, ciliegia, lampone, melagrana. Altrettanto moderno e ben fatto il 2004 di Le Strie,  dal frutto vivo e senza spigoli, tannino misurato e una struttura non indifferente con un’ottima persistenza. Renato Motalli rappresenta forse, con i suoi due vini, Valtellina Superiore Valgella e Valtellina Superiore Valgella Le Urscele ambedue 2002,  la quintessenza della tradizione, intesa assolutamente come elemento positivo, come trait d’union, legame storico fra un modo antico di concepire il vino e un linguaggio più moderno, pulito, eviscerato di possibili difetti ed errori del passato. Il Le Urscele, proveniente da un appezzamento di elevata qualità, rivela indubbiamente una marcia in più e una trama speziata e minerale davvero convincenti. Infine, novità assoluta, e per ora ad onor del vero “vino fantasma”, il Valtellina Superiore Sassella 2006 di Terrazzi Alti, alias Siro Buzzetti, un funzionario amministrativo innamoratosi da tempo di questa terra e che, finalmente, sta coronando il suo sogno. Per ora ha all’attivo solo 7.000 metri quadrati di vigna, ma presto dovrebbe arrivare al raddoppio. Siro è una persona che ispira subito simpatia, dai suoi occhi traspare la gioia, l’emozione di questo piccolo traguardo raggiunto, solo 850 bottiglie di un rosso delizioso, emozionante, di quelli pericolosissimi su una tavola apparecchiata. Con la prossima annata dovrebbe raggiungere le 2.000 unità, a tutto vantaggio degli appassionati che vorrano conoscere questo suo piccolo gioiello.

Ho poi fatto un giro di assaggi piemontesi, fra cui non posso non nominare l’eccellente Barolo Ginestra Vigna Casa Matè 2005 di Elio Grasso, imbottigliato da pochissimo e quindi non nella sua condizione ottimale, ma già premessa di grandi emozioni future, a dimostrazione di quanto avevo precedentemente accennato su questa annata. Sempre ottimi i Barolo di Castello di Verduno, questa volta erano presenti il Massara 2001, il Rabajà 2003 e il base 2005; io ho assaggiato i primi due e sono rimasto stupito soprattutto dalla freschezza del Massara, otto anni sulle spalle che non si sentono minimamente. Una bella sorpresa da Luca Abrate, produttore di Pocapaglia, nella zona del Roero, che proponeva un eccellente Nebbiolo d’Alba Ceisa 2001 (il Roero, per scelta commerciale di molti produttori, viene proposto spesso come Nebbiolo d’Alba, nettamente più conosciuto e richiesto), di grande spessore, terroso, ricco di frutto (appena un po’ sovramaturo) e di lunga persistenza. Interessanti i vini provenienti dall’Alto Piemonte, come i Carema della Cantina dei Produttori Nebbiolo di Carema, una piccola denominazione si tuata al confine con la Valle d’Aosta; Carema Classico 2004, Riserva 2004 e Barricato 2003, tutti e tre hanno offerto una prova più che positiva, unica nota del tutto personale, mi domando a che serva scrivere ancora in etichetta “barricato”, tanto più tenendo conto che il vino ha passato solo 6 mesi nel piccolo legno. Dulcis in fundo, non ho potuto fare a meno di riassaggiare lo straordinario Valtellina Superiore Sassella Vigna Regina Riserva 1999 di Ar.Pe.Pe., un rosso quasi leggendario, al quale non manca proprio nulla, di esemplare eleganza ci offre un tessuto finissimo e complesso, dove i tratti del nebbiolo sembrano trovare una dimensione unica, di struggente mineralità, arricchita da una speziatura e da una straordinaria profondità espressiva che lascia senza parole, e la freschezza, cos’altro dire di questo bambino di 10 anni!

Fra gli stranieri, a causa del troppo poco tempo che mi era rimasto (avevo il treno prenotato), ho voluto riprovare i Nebbiolo prodotti dalla cantina californiana Palmina, unica azienda, forse, che è riuscita ad estrarre una bella varietà da un vitigno certamente non facile, sia con il Nebbiolo 2004 che con il Nebbiolo Honea 2005, ambedue provenienti dalla zona di Santa Barbara. Il Nebbiolo Sisquoc, invece, proveniente da Santa Maria Valley, soffre di un uso del piccolo legno eccessivo che ne copre i tratti peculiari.

Ed ecco che, trovandomi di fronte a questo Solaia ‘97 (annata del secolo? Altra operazione mediatica, che ha contribuito soprattutto all’aumento indiscriminato dei prezzi…), che alla sua uscita in commercio veniva venduto ad un prezzo fra le 60 e le 80 mila lire, e appena ricevuto lo scettro di miglior vino al mondo dalla più nota rivista enoica americana, Wine Spectator, arrivò velocemente a cifre vertiginose per un vino italiano, in alcune enoteche anche oltre le 400 mila lire, potete immaginare al ristorante, ebbene questo super tuscan ottenuto da cabernet sauvignon 80% e sangiovese 20%, a distanza di 12 anni dalla vendemmia, non sembra avere quell’x factor che dovrebbe renderlo davvero unico.  Lo aveva prima? No, non direi proprio, poiché un grande vino, anzi un grandissimo vino non può perdere le sue qualità straordinarie in una decina d’anni.
Intendiamoci, il Solaia ‘97 non è in fase discendente, sta bene, almeno la bottiglia in mio possesso sembra godere di ottima salute: non ci sono precipitazioni tartariche né impurità (nonostante il vino non abbia subito filtrazioni), il colore è ancora bello vivo, rubino intenso con venature granate, segno comunque di un ottimo lavoro, la vigna Solaia si trova poi a 350 metri sul livello del mare, quindi in una condizione ideale per fornire profumi ed eleganza. Il legno? Quello è rimasto, dolce, cioccolatoso, e non si assorbirà mai, ma agli americani di allora piaceva da morire un vino così (oggi un po’ meno). Il profumo è pulito e nitido già appena versato nel calice, c’è indubbiamente una componente eterea leggermente disgiunta, il frutto, prugna, ciliegia e un po’ di cassis, lascia infatti la tipica sensazione di “sotto spirito”, la speziatura c’è ma senza particolari slanci e complessità, è ovviamente una speziatura dolce, figlia del piccolo legno, si coglie qualche accento ferroso ed ematico, tabacco secco, nuances di liquirizia. La bocca conferma uno stile “accondiscendente”, morbido, levigato, la parte ancora tesa del tannino sembra più provenire dal legno che dall’uva, tornano le note eteree, un rimasuglio vegetale ci ricorda la massiccia presenza del cabernet, ma nel complesso il vino è più che valido, di ottima fattura, equilibrato e persistente. Manca quel guizzo che dovrebbe renderlo inarrivabile, quel carattere unico che dovrebbe adombrare e mettere in fila colossi come il Barolo Monfortino di Conterno, il Brunello di Montalcino Riserva di Soldera, il Barbaresco Asili o il Barolo Le Rocche del Falletto di Giacosa, o per restare in zona super tuscan il Pergole Torte di Manetti; non si percepisce, non è prevenzione da parte mia, è solo che non c’è, è un vino prevedibile e senza particolari slanci, non ha l’eleganza e la complessità che ci si dovrebbe aspettare da un vino top, non racconta la storia di una grande vigna, non smuove le corde dell’emozione, non ti solleva da terra, non è un mito, eppure non c’è guida che non lo abbia premiato. Mi piacerebbe vedere oggi, se quello stesso vino sarebbe altrettanto osannato, o semplicemente trattato per quello che è, un classico super tuscan costruito in un’epoca di cui non sentiremo proprio la mancanza.

Veniamo ai vini. Snelli, senza sovrastrutture forzate, di bella esecuzione e con un mirabile uso del legno. Un’azienda da seguire, senza indugio, quella condotta dalla famiglia Rivetti a Neive, attraverso la consulenza di Donato Lanati.
Langhe Nebbiolo 2004
Semplice, corretto e pulito. Un nebbiolo di buon impatto, varietale e con una bocca piacevolmente fresca, scorrevole. Un vino da tavola, nel vero senso della parola.

Barbaresco Micca 2004
Selvatico con una bella definizione aromatica della componente fruttata ed una progressione nel bicchiere che lascia ben sperare nella sua evoluzione. Tannini setosi, terrosi, ottimo il centro bocca ed un finale lungo e corrispondente al naso.

Barbaresco Bricco Riserva 2003
Ottimo di suo, ma ancora più convincente se si pensa all’annata, spesso avara di eleganza e finezza. Qui ritroviamo non solo una maturità del frutto senza note surmature, ma anche uno slancio all’esame gustativo di bella fattura, una succosità piacevolissima ed una trama tannica probabilmente sin troppo pronta, ma precisa e senza alcuna immaturità come capitato spesso in molti assaggi nebbioleschi di pari annata.

Barbaresco Bricco Riserva 1998
Annata spesso bistrattata, come spesso capita quando cade nel mezzo di due successi come il 1997 (sin troppo sopravvalutata) ed il 1999. Eppure stanno arrivando belle soddisfazioni anche da questo millesimo. Note speziate e floreali insieme al naso, un attacco deciso ed una struttura complessiva in bocca di stoffa, freschezza e sapidità.

Barbaresco Bricco Riserva 1996
Ne abbiamo testate due di bottiglie, per capire se alcune note ossidate di troppo fossero un difetto di uno dei due campioni. Non sono completamente passate neanche nella seconda bottiglia, comunque migliore. Note di caffè ed erbe officinali ed ancora sentori che ricordavano il brodo. In bocca protagonista l’acidità, una prorompente freschezza ed un tannino ruvido, vivo e aggressivo. Due aspetti che fanno da contraltare ad un profilo olfattivo fin troppo evoluto. Difficile esprimere un giudizio; sicuramente da riprovare, sperando in un campione più fortunato.

Barbaresco Bricco Riserva 1989
Austero ed al tempo stesso quasi crepuscolare, ma con note terziarie di bella eleganza e fragranza. Terrosità, note di china e rabarbaro. In bocca è il classico nebbiolo dritto, fresco come pochi, dotato di quella bevibilità di straordinaria succosità che ha trovato il suo compimento perfetto con l’abbinamento proposto, cioè dei piccoli intagli di formaggio di buona stagionatura.