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Crisi e vino: più attenzione ai bravi "cadetti"

Pubblico con piacere questo intervento dell’amico Gaetano Proto, sempre attento a tutto ciò che ruota intorno al mondo del vino.

Antefatto. A una rassegna a banchi d’assaggio di vini provenienti da Montepulciano, nota città del vino in provincia di Siena (soprattutto Vino Nobile di Montepulciano, anche riserva, e Rosso di Montepulciano, la tipologia più semplice a denominazione di origine controllata), mi capita di assaggiare alcuni Rosso di Montepulciano interessanti, prodotti da aziende medio-piccole come Dei e Le Casalte. Ripassando dopo un po’ al banco di assaggio della prima azienda, viene fuori che la bottiglia da cui mi era stato versato il Rosso 2007 è sempre la stessa, mentre quelle del Nobile 2006 e del Nobile riserva 2004 nel frattempo sono state sostituite da altre, perché la maggioranza del pubblico assaggia direttamente il Nobile o addirittura la riserva, senza passare per il Rosso.

Il giorno dopo, in un’enoteca di Roma che ha i vini dell’altra azienda, acquisto sia il Rosso di Montepulciano 2007, sia il Vino Nobile 2005 (rispettivamente 8,50 e 14 euro), che avevo assaggiato il giorno prima. Due vini ovviamente diversi per struttura (anche se non per alcol, dato che l’annata 2007 ha portato questo Rosso ai 14° in etichetta) e per invecchiamento, ma di cui il primo mi era sembrato più riuscito nella sua categoria, con note floreali e fruttate molto Sangiovese (il vitigno base della zona, obbligatorio però solo nella misura minima del 70%, mentre fino al 20% possono arrivare gli altri vitigni, ivi compresi i soliti “internazionali” tipo Merlot e Cabernet, con l’eventuale saldo di Canaiolo nero) e una buona maturità, lontana tuttavia dalla surmaturazione di certi vini segnati da sentori di frutta cotta.

A questo punto arriva la sorpresa: parlando con i proprietari dell’enoteca, risulta che il loro abituale ordine annuale dei vini dell’azienda – da poco rinnovato – ammonta a 120 bottiglie di Vino Nobile e a sole 24 di Rosso. E non si tratta, è bene precisarlo, di una di quelle (poche) enoteche da VIP che puntano a vendere vini di lusso a una cosiddetta “clientela selezionata”, bensì di un’enoteca tutto sommato normale di una grande città.
Allora la domanda è questa, e riguarda una volta tanto i consumatori, non i produttori o i critici del settore (a cui pure se ne possono rivolgere parecchie): perché non si fa più attenzione ai vini base, quando sono buoni, come in questo caso? Ovviamente non si tratta di eliminare dal proprio orizzonte i vini di caratura e prezzo superiore, per i quali esistono sempre delle occasioni adatte e che consentono abbinamenti più impegnativi, ma si tratta di ristabilire le giuste proporzioni nel paniere degli acquisti, in direzione di vini più accessibili: non 1 a 5 a favore del “fratello maggiore” come in questo caso (cioè 1 bottiglia di Rosso contro 5 bottiglie di Nobile), ma a occhio quantomeno 4 a 2.
E’ ovvio che l’esempio che ho portato, nella sua singolarità, è compatibile con varie interpretazioni. I clienti di questa enoteca potrebbero privilegiare i vini base di altri produttori, o addirittura quelli acquistati in altri luoghi (in particolare la grande distribuzione) e ricorrere all’enoteca principalmente per il vino di fascia superiore. Tuttavia, è un fatto che nella grande confusione del mercato dei vini degli ultimi anni, il prezzo ha finito per giocare il ruolo di un indicatore di qualità a cui i consumatori si aggrappano con un eccesso di confidenza, finendo per sfiduciare a priori i “vini cadetti”. Con la crisi in atto, è opportuno che si impari di nuovo ad assaggiare e selezionare vini di qualità più accessibili per il portafoglio, ma anche per il palato, e a discriminare quei produttori che dedicano le loro cure esclusive ai vini di fascia alta, producendo vini base di qualità insufficiente.

GAETANO PROTO

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