Antefatto. A una rassegna a banchi d’assaggio di vini provenienti da Montepulciano, nota città del vino in provincia di Siena (soprattutto Vino Nobile di Montepulciano, anche riserva, e Rosso di Montepulciano, la tipologia più semplice a denominazione di origine controllata), mi capita di assaggiare alcuni Rosso di Montepulciano interessanti, prodotti da aziende medio-piccole come Dei e Le Casalte. Ripassando dopo un po’ al banco di assaggio della prima azienda, viene fuori che la bottiglia da cui mi era stato versato il Rosso 2007 è sempre la stessa, mentre quelle del Nobile 2006 e del Nobile riserva 2004 nel frattempo sono state sostituite da altre, perché la maggioranza del pubblico assaggia direttamente il Nobile o addirittura la riserva, senza passare per il Rosso.

Il giorno dopo, in un’enoteca di Roma che ha i vini dell’altra azienda, acquisto sia il Rosso di Montepulciano 2007, sia il Vino Nobile 2005 (rispettivamente 8,50 e 14 euro), che avevo assaggiato il giorno prima. Due vini ovviamente diversi per struttura (anche se non per alcol, dato che l’annata 2007 ha portato questo Rosso ai 14° in etichetta) e per invecchiamento, ma di cui il primo mi era sembrato più riuscito nella sua categoria, con note floreali e fruttate molto Sangiovese (il vitigno base della zona, obbligatorio però solo nella misura minima del 70%, mentre fino al 20% possono arrivare gli altri vitigni, ivi compresi i soliti “internazionali” tipo Merlot e Cabernet, con l’eventuale saldo di Canaiolo nero) e una buona maturità, lontana tuttavia dalla surmaturazione di certi vini segnati da sentori di frutta cotta.

A questo punto arriva la sorpresa: parlando con i proprietari dell’enoteca, risulta che il loro abituale ordine annuale dei vini dell’azienda – da poco rinnovato – ammonta a 120 bottiglie di Vino Nobile e a sole 24 di Rosso. E non si tratta, è bene precisarlo, di una di quelle (poche) enoteche da VIP che puntano a vendere vini di lusso a una cosiddetta “clientela selezionata”, bensì di un’enoteca tutto sommato normale di una grande città.
Allora la domanda è questa, e riguarda una volta tanto i consumatori, non i produttori o i critici del settore (a cui pure se ne possono rivolgere parecchie): perché non si fa più attenzione ai vini base, quando sono buoni, come in questo caso? Ovviamente non si tratta di eliminare dal proprio orizzonte i vini di caratura e prezzo superiore, per i quali esistono sempre delle occasioni adatte e che consentono abbinamenti più impegnativi, ma si tratta di ristabilire le giuste proporzioni nel paniere degli acquisti, in direzione di vini più accessibili: non 1 a 5 a favore del “fratello maggiore” come in questo caso (cioè 1 bottiglia di Rosso contro 5 bottiglie di Nobile), ma a occhio quantomeno 4 a 2.
E’ ovvio che l’esempio che ho portato, nella sua singolarità, è compatibile con varie interpretazioni. I clienti di questa enoteca potrebbero privilegiare i vini base di altri produttori, o addirittura quelli acquistati in altri luoghi (in particolare la grande distribuzione) e ricorrere all’enoteca principalmente per il vino di fascia superiore. Tuttavia, è un fatto che nella grande confusione del mercato dei vini degli ultimi anni, il prezzo ha finito per giocare il ruolo di un indicatore di qualità a cui i consumatori si aggrappano con un eccesso di confidenza, finendo per sfiduciare a priori i “vini cadetti”. Con la crisi in atto, è opportuno che si impari di nuovo ad assaggiare e selezionare vini di qualità più accessibili per il portafoglio, ma anche per il palato, e a discriminare quei produttori che dedicano le loro cure esclusive ai vini di fascia alta, producendo vini base di qualità insufficiente.

GAETANO PROTO

Sarà, come di consueto, una settimana intensa e faticosa, che comporterà una degustazione complessiva che si aggira intorno ai 500 vini. Certamente non ha lo scopo di farci dare valutazioni precise ai singoli vini, sarebbe stupido, sia per l’enorme numero di campioni che assaggeremo (soprattutto a Firenze e a Montalcino), sia perché molti vini sono ancora dei “bambini”, presentati appena imbottigliati e, quindi, in condizioni non ideali per essere apprezzati appieno. Sarà invece un’occasione perfetta per avere un’idea delle nuove annate, per compredere i diversi stili e approcci a questi storici vini toscani. Vi darò, se riuscirò a collegarmi, un resoconto breve delle diverse giornate, rimandando al mio ritorno gli articoli che dedicherò a questi quattro appuntamenti.

Questo mio scritto, però, ha un intento più ampio, perché ritengo che, nonostante la tutt’altro che appassionante degustazione dei 40 Nobili 2005, avvenuta il recente 21 febbraio e di cui vi ha ampiamente parlato l’amico Alessandro Franceschini in questo approfondito e condivisibile articolo, ci siano realtà che meritano attenzione e di cui valga la pena prendere nota. Mi soffermo, quindi, prima su Susanna Crociani, che oggi porta avanti l’azienda con fatica doppia, da astemia qual è, per la recente scomparsa del fratellone Giorgio, con impegno, sacrificio, sudore, coraggio e un pizzico di incoscienza, desiderosa di mantenere viva la tradizione iniziata da babbo Arnaldo. L’ammirazione e la stima che nutro per lei non mi impediscono di essere obiettivo sui suoi vini che, sin da quando ci siamo conosciuti (tre anni fa), mi hanno colpito per la straordinaria purezza. Gli assaggi effettuati in cantina confermano l’ottima salute della Riserva 2001, ancora fresca, equilibratissima e fedele interprete di quell’eleganza, di quella setosità che il prugnolo gentile, quando lavorato rispettandone le caratteristiche, sa esprimere sulle colline di Montepulciano. La Riserva 2003 è una delle più buone e gustose mai assaggiate di questo difficile millesimo, capace di sfoggiare note di giaggiolo impensabili per la maggior parte dei Nobili di quest’annata, una ciliegia succosa, tanta fresca vitalità e una persistenza lunga e pulitissima. La Riserva 2004 si è presentata più chiusa, meno generosa, con qualche sfumatura animale, ma la materia prima evidenziata all’assaggio non lascia dubbi sulle sue potenzialità. Il Nobile 2005, invece, ha subito sbaragliato il campo rispetto agli avversari, proponendo una complessità fatta di note di alloro, menta, prugna, liquirizia, ciliegia, con un tannino tutto sangiovese, che attacca deciso e non molla ma non sottrae nulla al gusto, chiedendo solo tempo per amalgamarsi alla perfezione con il resto degli ingredienti che compongono questo piacevolissimo nettare.

Della giornata passata nella tensostruttura appositamente allestita nella bellissima Piazza Grande di Montepulciano, ci sono stati alcuni vini che mi hanno offerto momenti di piacere e riacceso l’interesse. Fra questi merita assoluta attenzione il Nobile 2005 (90% prugnolo gentile, 10% canaiolo nero, fermentazione malolattica spontanea, affinamento parte in rovere di Slavonia e parte in barrique) a firma Poggio alla Sala, di proprietà della famiglia Gattavecchi, eccellente nella sua trama floreale, con una deliziosa gamma di frutti di bosco ad arricchire l’elegante bouquet, mentre al palato appare sapientemente morbido eppure sostenuto da un bel nerbo acido, tannino molto fine e un finale che promette evoluzioni ampiamente speziate. Un rosso col carattere squisitamente toscano, che può dare grandi soddisfazioni anche a tavola. Ho assaggiato al volo al banco del produttore presente in sala, la Riserva 2004 che mi è parsa molto simile nel carattere al base ma con una ricchezza e una personalità ancora pià spiccate. Sono quei vini che chi ama la migliore espressione di un territorio, senza ammiccamenti verso questa o quella moda, non deve assolutamente lasciarsi sfuggire.

Un’altra azienda che, a mio avviso, ha fatto centro (l’avevo apprezzata anche negli anni passati) è Le Bèrne, di proprietà della famiglia Natalini, che ha sede e vigneti nei pressi di Cervognano, facilmente raggiungibile per chi come me passa per Chianciano, seguendo le indicazioni per Acquaviva. L’azienda ha quasi 50 anni sulle spalle, e produce un Nobile di Montepulciano ottenuto per il 97% da prugnolo gentile e per il restante da colorino (mentre per la riserva la presenza di colorino sale al 10%), che nella versione 2005 mi ha davvero colpito: attacco molto floreale e ampio, ciliegia, sfumature pepate che poi si ritrovano al gusto, un bel richiamo di liquirizia. All’assaggio è molto corrispondente, intenso e vibrante, legno praticamente impercettibile, tannino nitido ma già fuso con la massa, piacevole speziatura fine, lungo e pulito nel finale.
Più imponente la riserva 2004, che pur nella preziosa ricchezza e sontuosità lascia intuire una necessità evolutiva maggiore, rimandando le impressioni definitive ad un prossimo futuro.

Altri vini meritano una segnalazione, in parte già fatta da Alessandro, come il Nobile 2005 dell’azienda Godiolo, di proprietà di Franco Fiorini, che mi ha fatto un’ottima impressione, bellissimo colore, intenso ma non esagerato, naso di viola, lampone, ciliegia, in bocca si espande bene, ha un bel profilo, freschezza, complessità, una beva non indifferente che mi ha suscitato un certo entusiasmo.
Diametralmente opposto è lo stile dell’azienda Contucci, la cui presenza a Montepulciano ha radici antichissime, di cui ho potuto apprezzare una interessantissima mini-verticale (annate 2003-1993-1983). Qui il Nobile ha una veste decisamente tradizionale, che richiede un tempo indubbiamente maggiore rispetto agli altri vini di Montepulciano per essere apprezzato nella sua indubbia qualità espressiva. Infatti la versione 2005 appare ancora scorbutica, con profumi non del tutto nitidi sebbene se ne percepisca la stoffa. La verticale ha evidenziato questo aspetto, tanto che l’annata 1983, quindi quella con più anni sulle spalle, ha dimostrato di essere di gran lunga superiore alle altre due presentate.
Infine, ma anche questa non è per me una novità, desidero segnalarvi l’azienda Gracciano della Seta, della famiglia Mazzucchelli Della Seta, fondata nel lontano 1800, settanta ettari di proprietà di cui 17,5 a vigneto e una produzione annua di 55 mila bottiglie. Il Nobile 2005 si è presentato fresco e caratteristico, profumato di viola mammola e frutti di bosco (con un maggiore richiamo alla mora), di taglio leggermente più moderno rispetto a quelli che vi ho presentato, ma ben fatto e preciso nella personalità.

Sempre validissimo e uno dei punti di riferimento di tutta l’area montepulcianese, il Nobile di Poderi Boscarelli, dei Marchesi De Ferrari Corradi, altra azienda nei pressi di Cervognano, che nella versione 2005 si offre di bella struttura, sapido, elegante, con spiccate note di liquirizia e frutti di bosco, una prestazione “alta”.
Appena inferiore alle aspettative, ma sempre validissimo, il Nobile di Salcheto, un’altra azienda che mi è sempre piaciuta molto e alla quale ho dedicato ampio spazio in questa scheda. Il suo 2005 si è ben espresso nella trama gusto-olfattiva, l’unico piccolo neo che ho rilevato è nel tannino che mi è parso piuttosto verde, immaturo, ma sono sensazioni che potrebbero scomparire con il tempo.